1. novembra je na ruských obrazovkách uvedený dokumentárny film o Alexandrovi McQueenovi. Pred premiérou filmu McQueen si spomíname fakty z životopisu enfantne hroznej britskej módy.
Najprv trochu o filme
Plagát k filmu McQueen
Tvorcovia filmu, režisér Ian Bonot a scenárista Peter Ettedgi nazývajú svoj film „skutočnou emocionálnou cestou“ a „nezvyčajným filmom o nezvyčajnej osobe“. Podľa nich sa pokúsili rozprávať príbeh dizajnéra nielen cez svetlé, ale aj cez ťažké momenty jeho biografie, pričom s McQueenovou pamiatkou zaobchádzali s maximálnou starostlivosťou a rešpektom: „Bolo možné urobiť niečo bulvárne a senzačné, ale chceli sme ohnisko zápletky bolo jeho práca a jeho život bol rozprávaný cez jeho show. “
Filmová ukážka:
Bonot a Technology uznávajú, že bolo ťažké pracovať, niekedy bolo potrebné viesť vyšetrovania, ktoré boli blízko detektíva. Autori spočiatku nemali prístup k archívom pôvodcu a členovia jeho rodiny s nimi odmietli hovoriť. Ale potom, uvedomujúc si vážnosť zámerov výskumníkov a ich náladu, spolupracovali McQueenovi a príbuzní. Výsledkom je, že 111-minútový film obsahuje natáčanie dizajnérskej show, vrátane jeho prvých relácií, archivovaných videí zobrazujúcich samotného Alexandra a fragmentov rozhovorov s tými, ktorí ho dobre poznali alebo s ním pracovali.
Na otázku, čo sa môžete naučiť sledovaním filmu McQueen, scenárista Peter Ettedgi odpovedá: „Na nemožné, čo to môže byť možné. Že si môžete vytvoriť svoju značku, aj keď nemáte peniaze a kontakty vo svete módy. Čo môžete drevo a kov na výrobu textílií.
Hlavné dokumenty o móde a módnych návrhároch: nové filmy Westwood + 7
Teraz o Alexanderovi McQueenovi: 10 faktov z biografie dizajnéra
Alexander McQueen
1. McQueen (plné meno - Lee Alexander McQueen) sa narodil v Londýne 17. marca 1969. Bol najmladší v rodine so šiestimi deťmi.
2. McQueen začal prejavovať svoj talent na výrobu oblečenia už vo veľmi mladom veku - ako spomínal, svoje prvé šaty si obliekol takmer vo veku troch rokov. Celé detstvo prišiel budúci návrhár a kreslil oblečenie. Biografi píšu, že rodičom sa nepáčili jeho záľuby. Zároveň ďalší životopisci uvádzajú, že to bola McQueenova matka, Joyce, ktorá prispela k výberu povolania jej syna. V správach videla príbeh, že na slávnom ateliéri a dielňach Savile Row nebolo dosť mladých krajčírskych dielní, a povedala o tom McQueenovi - keďže bol taký zanietený výrobou oblečenia, ktoré vyskúšal aj v triede, skúste to.
Alexander McQueen a jeho matka
3. McQueenovo vzdelanie, stredné aj odborné, bolo neúplné. Vo veku 16 rokov opustil školu a dostal prácu ako stážista v štúdiu Anderson & Sheppard na rovnakom Savile Row. Potom, čo pracoval v inom ateliéri, potom - v dielni divadelného kostýmu. O dvadsať rokov najal McQueena japonský dizajnér Koji Tatsuno. O rok neskôr odchádza do Milána, aby sa stal asistentom dizajnéra Romeo Gigli. Potom sa vrátil do Londýna a chcel sa stať rezajúcim učiteľom na Vysokej škole umenia a dizajnu v Saint Martin. Tam jeho náčrty videl zakladateľ MA Fashion Bobby Hillson, ktorý ich označil za ideálneho, a vyzval ho, aby sa stal sám študentom - naviac idú priamo na postgraduálnu školu a obchádzajú predchádzajúce kroky.
8 najlepších celovečerných filmov o móde
4. Mimochodom sa verí, že skúsenosť McQueena, ktorú získal počas svojej mladosti pri práci v divadle, mu výrazne pomohla neskôr.V divadelnej dielni tiež šil kostýmy podľa pôvodných vzorov 16. storočia - o roky neskôr ho tieto veci inšpirovali pri tvorbe zbierok Alexandra McQueena.
4. McQueenova maturitná zbierka sa volala „Jack rozparovač sleduje jeho obete“ (pri štúdiu rodokmeňa Alexander zistil, že jeho vzdialený príbuzný vlastní hotel, v ktorom jeden zo zločinov spáchal sériový vrah). Zbierka rezonovala v tlači a pôsobila silne na slávnu stylistku Isabellu Blow, ktorá ju chcela kúpiť.
5. Následne sa Isabella Blow stala „kmotrou“, múlou a priateľom McQueena. Bola to ona, ktorá navrhla dizajnérovi, aby vzal jeho verejné meno Alexander (predtým McQueen, ktorý sa volal Lee) na verejnú prezentáciu. Podľa Blowa znel „Alexander McQueen“ „elegantnejšie“ ako „Lee McQueen“.
10 dokumentárnych filmov
6. McQueen je považovaný za vynálezcu nárazníkových nohavíc, ktoré spočiatku šokovali verejnosť. Ukázal im ich v roku 1993. Nohavice boli tak nízke, že zozadu bola viditeľná dutina medzi zadkom. Samotný dizajnér povedal, že touto metódou „nebude ukazovať zadok“, ale jednoducho chcel vizuálne predĺžiť postavu, plus - tvrdil, že sa snažil venovať pozornosť nie len zadkom, ale dolnej časti chrbta, pričom toto miesto tela považoval za „naj erotickejšie“.
7. Vo všeobecnosti, v láske k šokom a schopnosti prekvapiť aj tých najnáročnejších módnych znalcov, McQueen nebola rovnaká. Modely zabalil do celofánu, pripútal ich, obliekol si šaty mŕtvym kobylkami a nečistotami, „roztrhané“ šaty, odhalil to, čo bolo tradične skryté, a pridal krvavé obväzy. Zároveň to, čo sa na prvý pohľad zdalo byť chuligánstvo, malo koncepčný význam, ktorý sa často odvolával na sociálne problémy a rozpory moderného sveta.
8 najlepších módnych sérií: od zabitia Gianniho Versaceho po sex a mesto
8. V roku 1996 bol McQueen ponúknutý na miesto kreatívneho riaditeľa Givenchy. Dizajnér, ktorý predtým opakovane hovoril negatívne o práci pre spoločnosť všeobecne ao značke, ktorá ho predovšetkým pozvala, súhlasil. Následne uviedol, že to robil kvôli peniazom, aby zarobil peniaze na rozvoj svojej vlastnej značky. Počas práce so značkou sa však jej predaj a popularita rozrástli. Možno to bolo aj kvôli tomu, že McQueen, ktorý pracoval pre slávnu značku, neopustil svoju úlohu enfant hrozného a pokračoval v experimentovaní. Mimochodom, to bolo počas rokov spolupráce s Givenchy, že Alexander dostal trikrát najlepší britský módny návrhár roka. Celkovo má McQueen 4 takéto tituly (1996, 1997, 2001, 2003) + titul veliteľa Britskej ríše (2003) + titul "Designer roka" Rady dizajnu Ameriky (CFDA) (2003).
9. V roku 2001 McQueen opustil Givenchy a začal spolupracovať s Gucci, predával 51 percent svojej vlastnej značky domu a stal sa kreatívnym riaditeľom svojej vlastnej značky. Návrhár naďalej šokoval publikum. Lebky (mimochodom, verilo sa, že to pre nich predstavil McQueen), perie, masky, vycpané zvieratá, klauni, fontány farieb, kolotoč, prúdy dažďa, phantasmagoria, gotika, futurizmus - ktoré sa vôbec nevyskytovali na svojich výstavách, z ktorých každá sa stala dlho očakávanou hovoril o show. Mimochodom, zatiaľ čo sám McQueen sa vždy obliekal jednoducho - košele, tričká, mikiny, rifle, tenisky alebo pánske topánky.
Od Grace Kelly po Kate Middleton: História svadobných šiat
10. Alexander McQueen bol nájdený mŕtvy vo svojom byte 11. februára 2010. Vyšetrovanie dospelo k záveru, že išlo o samovraždu. Biografi sa domnievajú, že príčiny tejto udalosti a depresia, ktorá jej predchádzala, zahŕňali samovraždu Isabelly Blowovej v roku 2007 a smrť dizajnérskej matky pár dní predtým, ako zomrel. Spomienkovej bohoslužby Alexandra McQueena sa zúčastnilo vyše 2,5 tis. V máji 2011 sa v metropolite New York otvorila výstava vybraných diel McQueena. Za tri mesiace práce sa stala najnavštevovanejšou výstavou v histórii múzea. Spoločnosť Gucci sa po smrti dizajnéra rozhodla ponechať si svoju značku.Značku viedla Sarah Burtonová, ktorá pracovala v spoločnosti McQueen od roku 1997 a od roku 2000 zodpovedná za dámsku odevnú značku tejto značky. To bolo Burton, kto vytvoril šaty, v ktorých sa Kate Middleton oženil s princom Williamom v roku 2011.
Foto: fotografie z filmu McQueen
